Надежность Вашего дома

Качественные окна и двери

Часы работы: с 9:00 до 18:00

Рекомендуемые товары

Статьи

Ремонт двухкомнатной квартиры вы вполне можете произвести собственными силами, так как площадь большинства подобных квартир не так уж и ве

Перед тем как сделать выводы и приобрести дымоход сэндвич из нержавеющей стали, необходимо ознакомиться с его преимуществами.

Бирюзовая гостиная располагает к расслаблению и отдыху.

Рассчитав свои силы, возможности, рассмотрев множество вариантов, сам собой напрашивается выбор в сторону ленточного фундамента.

Собственно, если нет денег, чтобы заказать фундамент под ключ, здесь большого опыта не надо, не спеша и сам справишься, да и кошелек сильно не растягивает, главное соблюдать правила технологии и вникнуть в тонкости.

С чего же начать?

По сравнению с другими вариантами, здесь этапов работы немного, но разобраться стоит.

  1. Разметка. Земляные работы.
  2. Монтаж опалубки. Армирование.
  3. Заливка.

В данном варианте рассматривается наиболее распространенный вид подготовки для строительства, будь то дома, гаража или “плохой комнаты”. Конечно, он неприменим при мягких, песчаных грунтах.

Этап первый.

На имеющемся участке следует, в первую очередь, исследовать грунт, с целью определения глубины формирования траншеи. Необходимо учесть, что чем выше здание, тем глубже готовим. Принимая во внимание стоимость проекта, ошибки лучше не допускать.

Разметка выполняется на чистом, ровном участке, при помощи подручных материалов в соответствии с проектом строения. Забив два колышка в проектируемые наружные углы лицевой стороны, формируем прямоугольник по проектным задним углам. Теперь тонкости, о которых расскажет мало какой строитель, (математика третьего класса). Чтобы прямоугольник получился идеальной формы, контролируется одинаковый размер диагоналей. Не надо никаких специальных мерителей, кроме рулетки. Стандартная ширина фундамента – 40 см. По этому размеру выполняется внутренняя разметка. Выбрав саму низкую точку площадки, отметить ее как “нулевую” для расчета глубины траншеи. Для небольших построек достаточно 40-50 см.

Теперь самое тяжелое – вырыть траншею. При этом строго контролируется вертикальность стенок и горизонтальность дна.

Этап второй.

Вторая часть работы: засыпать дно траншеи песчан -шлаковой смесью. Причем чем больше часть шлака, тем менее в дальнейшем понадобится цемента. Этот слой обильно заливается водой с последующей тщательной утрамбовкой. Опалубка монтируется (в идеальном варианте из цельных щитов шириной 35-40 см.) из жестких материалов: листов ДСП, металла и т. п. Верхний уровень установленной опалубки должен возвышаться на 30-50 см. над землей. Изнутри натягивается шнур для определения горизонта заливки. Обязательно в местах будущих коммуникаций (водопровод, канализация) заложить гильзы из труб большего диаметра.

Для армирования требуется прут диаметром 12-16 мм. Нарезанные колышки вбиваются на расстоянии 40 на 50 см. и перевязываются между собой по длине и ширине. Для вязки сварку использовать крайне нежелательно. При подвижках грунта конструкция теряет пластичность и дает трещины - профессионалы используют специальную вязочную проволоку Края прутов не должны выходить за пределы траншеи, во избежание коррозии металла и проникновения влаги вовнутрь со временем.

Этап третий, заключительный.

Самое интересное начинается с заливкой бетона! Есть два варианта: быстрый и дорогой, и подешевле, но с привлечением помощников. В первом случае бетон заливают готовый, из машины, всего лишь присматривая за консистенцией раствора и вовремя распределяя его по периметру. О целесообразности такого метода может рассказать толщина кошелька.

Во втором случае, который практикуют большинство застройщиков, понадобятся несколько работников. Раствор готовится по месту стройки небольшими порциями. Заливка должна происходить непрерывно, во избежание образования холодных швов и дальнейшего быстрого разрушения фундамента. Смесь составляется в пропорции из 3-х частей песка, 2-х свежего шлака, 2-х щебня и 1-го цемента, марки ПЦ-400, 500. Долив до уровня горизонта по нитке надо простучать молотком опалубку для удаления воздушных пузырей и выровнять поверхность.

Основа для постройки готова. Осталось малое: дождаться полного застывания раствора, что может занять от двух недель до месяца, при этом часто поливая поверхность водой, чтобы не допустить растрескивания верхнего слоя.

Собственно, ознакомившись с вышеизложенным, можно сказать с полной уверенностью – особо сложного ничего нет. Усилия, конечно, понадобятся, но своими силами провернуть сей проект вполне реально. Не так ли?

Товары по акции

Качество гарантируется многолетним опытом работы ! Новым клиентам скидка !